Buen madrugón. A las siete y media estamos duchados, con todas las cosas en el coche. A las ocho y cuarto quedamos con Pierre, le damos las llaves, terminamos de pagarle la estancia, y le aseguramos que el día que volvamos por la zona dormiremos en su casa. Nos vamos sin desayunar a Pont-Aven a quince kilómetros al este. Esta ciudad de 2800 habitantes, con el estuario del río Aven, fue lugar de establecimiento de numerosos molinos de agua. De ahí el dicho: «Pont-Aven, ville de renom, 14 moulins, 15 maisons».  Pont-Aven en bretón «Bro Goz ar Milinou» es una ciudad bulliciosa, llena de encanto en el hueco del valle verde de Aven. Hemos aparcado en la zona del puerto; no hay nadie en las calles todavía, es pronto. Nos vamos  al Hôtel La Chaumiére Roz Aven para desayunar en su terraza. Nos marean un poco un par de avispas, pero al final desayunamos genial, repetimos café con leche y nos vamos a dar un paseo por el puerto.

   Al otro lado del río, en la falda del monte casitas preciosas. Aquí, en esta orilla este barco que os enseñamos y gente dando el paseo matinal. Nuestra visita a Pont-Aven tiene tres focos de interés: en primer lugar, el Musée de Pont-Aven, luego el Bois d’Amour y finalmente entre el río, las casas de Pont-Aven.

   El Musée de Pont-Aven se encuentra en el centro de la ciudad. Vamos a visitarlo porque hay una exposición temporal sobre los artistas impresionistas en Pont-Aven, de la mano de Gauguin. Pero antes, voy a hacer un poco de historia, ¿vale?

    El inicio de todo es el Hotel Julia. Julia Guillou (1848-1927) dio su nombre al hotel que gestionó durante muchos años, por lo que este lugar es imprescindible en Pont-Aven. El nuevo Museo Pont-Aven ahora ocupa el antiguo anexo de este hotel. En sus inicios su clientela se compone principalmente de pintores estadounidenses e ingleses que han frecuentado Pont-Aven desde la década de 1850. La reputación del lugar, su mesa y su anfitriona se está extendiendo rápidamente.

   En 1881, la adquisición de una casa con techo de paja en la plaza principal de Pont-Aven le permitió prever la construcción de la primera parte del anexo de su «Hotel Julia». En 1900, se construyó una segunda parte contigua a la primera, que albergaba el comedor (Salle Julia), las cocinas y el bar. Las salas y talleres ocupan los pisos superiores. Todo se convierte oficialmente en «El Anexo del Hotel Julia».

   Múltiples paneles de madera, pintados por artistas alojados en el hotel, cubren las paredes. La clientela está presente todo el año y se queda allí durante varias semanas, acompañada de sirvientes. Las tardes, conciertos y bailes para entretener a los residentes son organizados por Mademoiselle Julia, «la buena anfitriona». El hotel ofrece muchos empleos a los residentes: lavadoras y planchas, alquiler de autos con choferes, etc.

   Después de 1915, la salud de Julia Guillou se deterioró. Fue su sobrina quien se hizo cargo del establecimiento a partir de 1917. La crisis de 1929, los cambios en el estilo de vida de los clientes, así como la atracción por otras regiones causaron que el establecimiento se viera obligado a cerrar sus puertas en 1938. Los muebles y todo lo que hay en el hotel se vende en una subasta.

   Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 205 refugiados del norte de Francia ocuparon el entonces hotel vacío. En julio de 1940, los refugiados se fueron o se mudaron con los habitantes locales. Los alemanes ocupan el hotel. Posteriormente, las Fuerzas del Interior francesas requisaron el hotel destrozado para convertirlo en una enfermería. Finalmente, fueron las personas mayores del hospicio de Quimperlé quienes fueron trasladadas allí a fines de 1944 con gran privacidad.

   En 1946, la ciudad adquirió el hotel para instalar los servicios del Ayuntamiento al precio de 3 millones de francos en ese momento. Los trabajos de desarrollo se llevan a cabo. La sala de fumadores se convierte en el Salón de Bodas y Consejos Municipales.

   La sala Julia alberga bailes y recepciones. El primer piso recibe los servicios administrativos: secretaría, alcaldía, catastro, cobranza. Incluso había una sala para la consulta de los bebés.

   El segundo piso está ocupado por una oficina de asuntos marítimos. Los pisos tercero y cuarto albergan apartamentos oficiales.

    En 1953, cincuentenario de la muerte de Paul Gauguin, se presentará la primera gran exposición de pintura en el salón de bodas del Ayuntamiento. En esta ocasión, el Louvre presta la pintura La belle Angèle . Hasta 1984, los locales en la planta baja fueron alquilados a artistas.

   El Museo duplicó su tamaño en 2016. Fue el gabinete del Atelier de l’île, (director del proyecto para la renovación del museo Rodin en París en 2015), quien imaginó esta reestructuración. Se basa en dos edificios existentes, un ala del antiguo museo y el hotel Julia. El museo ocupa tres niveles, con una magnífica escalera de madera, vidrio y metal.

   La colección permanente se encuentra en el piso superior y contiene 4500 obras. Comienza con pinturas de pintores extranjeros, incluido el autorretrato de Robert Wylie (1839-1877). Es la llegada de Paul Gauguin lo que amplifica la reputación de Pont-Aven. Por lo tanto, el museo le dedica un espacio en el que se presentan algunas de sus obras.

   Paul Gauguin llegó a Pont-Aven en 1886, por consejo de un pintor amigo (Monet). Después de ser marinero y tras trabajar para un corredor de bolsa, el padre de la familia decidió tratar de vivir de su pasión por la pintura. En París, antes de su llegada, ya era alumno de Pissarro, era un verdadero «impresionista». Llegó a Pont-Aven por razones financieras al principio. Marie Jeanne Gloanec, propietaria de la Pensión Gloanec, tan querida por los impresionistas, les otorgó facilidades de pago por su estancia. Descubrió el pueblo de Pont-Aven y sus encantos en la primavera de 1886. Ese mismo año, en busca de exotismo, Paul Gauguin se embarcó junto a Charles Laval, que se convirtió en su amigo, para viajar a Panamá y Martinica.

   Su segunda estancia en Pont-Aven tuvo lugar en 1888 y fue el momento de encuentros decisivos con jóvenes artistas. Conoció a Emile Bernard, 20 años menor que él. Es un hombre joven rico en conocimiento, técnicas y ansioso por hacer realidad sus ideas. Ambos se complementan porque Paul Gauguin es un hombre con una fuerte personalidad forjada por su experiencia de la vida. Su curso ciertamente habría sido diferente si no se hubieran conocido. Entonces comienza la historia de la Escuela Pont-Aven, este grupo de artistas que busca cambiar las cosas, que intercambia ideas, busca nuevas técnicas. Paul Gauguin renuncia al impresionismo y desarrolla con Emile Bernard, una nueva teoría pictórica «sintetismo«. Buscan simplificar las formas, eliminan los detalles para mantener solo la forma esencial. Obtienen esta simplificación mediante el uso del círculo y el color plano.

   En el otoño del mismo año, Paul Gauguin también conoció a un joven pintor realista, Paul Sérusier. Éste le muestra un estudio sobre los helechos que acaba de hacer. Paul Gauguin lo invita al día siguiente al Bois d’Amour para mostrarle su teoría del sintetismo.

   Paul Gauguin regresó a Pont-Aven por tercera vez en 1889, de junio a octubre. Luego hizo una breve temporada en 1890, donde tuvo la oportunidad de conocer a Willumsen y Maxime Maufra. Su última visita a Pont-Aven tuvo lugar en 1894. Se había mantenido fiel a Marie Jeanne mientras se hospedaba en el Hôtel Gloanec, un nuevo establecimiento que ella había construido.

   El segundo nivel del museo está dedicado a exposiciones temporales.  Aquí os dejo un enlace muy interesante sobre la exposición temporal.

   En el primer piso, no se pierda el antiguo comedor del Hotel Julia , donde vivían los pintores a finales del siglo XIX. Hoy se ha convertido en una sala de recepción y se puede utilizar para conciertos, conferencias u otras festividades. El período de carpintería y molduras se han conservado. Un toque de modernidad: la sala está iluminada por tres cúpulas de luz diseñadas por Matali Crasset cuya pureza de forma se refiere al sintetismo de la escuela Pont-Aven. Cada luminaria proyecta su luz sobre alfombras circulares inspiradas en la paleta cromática de tres obras: Les Porcelets, pintadas por Paul Sérusier en 1889, Le Paysage de Pont-Aven aux peupliers(1888), de Emile Bernard, Les Feux de la Saint -Jean à Loctudy (1894-1895), de Maurice Denis.

   La visita ha sido larga y relajada. A última hora ha empezado a llegar mucha gente, y nos vamos al Bois d’Amour:

  L’âme serait portée à la tristesse dans ce cadre tranquille, si un rayon de soleil perçant quand même le feuillage le plus épais ne donnait la sensation de la divine espérance. P. Gauguin

   Este bosque que bordea el Aven cerca del centro de la ciudad es uno de los lugares más encantadores de Pont-Aven. El bosque es privado y ha sido propiedad de la familia Villemarqué por generaciones. Un pequeño circuito desde el centro de la ciudad (rue du Général de Gaulle) le permite llegar a lo largo de la orilla a un lado y al otro del río. Desde la entrada del paseo de Xavier Grall en la esquina de Biscuiterie Penven, el circuito sigue la rue du Bois d’Amour para llegar a este hermoso sotobosque, famoso lugar de inspiración para pintores. El regreso es por la rue de la Belle Angèle que pasa por debajo del viaducto. Una parada imprescindible es la capilla de Trémalo datada en el siglo XVI. Esta capilla privada está abierta todo el año. Ella ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas internacionales. Es conocido en todo el mundo porque alberga al Cristo policromado de madera que inspiró a Paul Gauguin para su «Cristo Amarillo».

   El Bois d’Amour ocupa un lugar importante en la historia de la pintura en Pont-Aven  gracias a los pintores que lo eligieron como motivo y lugar de inspiración. Hizo historia en septiembre de 1888, la fecha de la primera estancia de Paul Sérusier en Pont-Aven y su reunión con Paul Gauguin.
   La famosa lección de Paul Gauguin a Paul Sérusier, el «Talismán» tiene lugar en el corazón del bosque y ha marcado para siempre su historia.

   La belleza del lugar obviamente proviene de los árboles y la luz cambia con las estaciones  Este paisaje ideal se expresa a fines del siglo XVIII y durante el XIX es el nacimiento de lo pintoresco. La búsqueda del placer y el placer están en el corazón de esta admiración por los paisajes. El Bois d’Amour también vive de su leyenda, de la vida tumultuosa que tuvo lugar allí en secreto …

   Nuestro tercer y último propósito en Pont-Aven son sus calles, sus casas y sus molinos. El río Aven cruza la ciudad y pasa de río caprichoso a estuario tranquilo afectado por las mareas y habitado por algunos barcos. El agua salta entre los bloques de piedra redondeados y hace girar una o dos ruedas de molino, representante de los 14 molinos que se conservan en activo. En el siglo XIX, la colonia artística que hizo escuela en este lugar bucólico, imprimió nuevos colores al pueblo. En la actualidad, las galerías de arte continúan dotando al pueblo de ese espíritu bohemio de antaño. Pont-Aven es un lugar ideal para pasar de los paisajes enmarcados a los paisajes al natural. El paseo Xavier-Grall conduce de una orilla a otra por puentecillos escondidos, junto a los lavaderos, canales y compuertas que riegan los vestigios de los molinos. Las orillas floridas colorean los muretes y los puentes de piedra. En el agua, una roca gigantesca conocida como el «zueco de Gargantúa» recuerda que los héroes legendarios conocían ya lugares suntuosos.

   Se empieza a llenar de gente, y las calles y puentes son pasos muy estrechos. Vamos al coche y nos dirigimos a nuestra segunda y última visita del día, la base de Lorient. En media hora llegamos a Lorient, y vamos directamente a la zona de la base alemana. Son casi las dos, y nos dan billetes para las tres, así que tenemos tiempo para ir a almorzar cerca, en K5byPaul Brasserie , y nos comemos unas ensaladas generosas. Compramos unas pastas en su boutique y nos vamos a la base.

   Lorient fue casi completamente arrasada entre 1943 y 1944 por los bombardeos aliados, que fallaron con el objetivo de destruir la base de los submarinos, a pesar del vertido de 4.000 toneladas de bombas. Y todo esto se debe  a que el encargado de la construcción de la base, el almirante alemán Dönitz era muy consciente de la situación que la base iba a ocupar en el Atlántico durante la II Guerra Mundial.

   Algunos diques se utilizan hoy en día, pero esto es muy grande, y hay zonas conservadas como patrimonio histórico. La visita es FANTÁSTICA. Ahora, mientras escribo esto, se me ponen los pelos de punta. Es una sucesión de imágenes. Pasillos eternos con muros de hormigón de tres metros de grosor, luces y penumbras al andar, escaleras de acceso a las zonas de vigilancia, puertas enormes, escaleras oxidadas con detalles para no resbalarse, cables y casquillos con casi ochenta años de vida, y al frente el océano. Además, es nuestro primer encuentro directo con el 75 Aniversario del Desembarco de Normandía. Estamos en Bretaña, sí, pero los bombardeos del año 1944 en Lorient eran una de las fases añadidas al desembarco. Ya fue bombardeada en 1943, y las bombas resbalaban sobre la base y al explotar no afectaban a la estructura. El pueblo quedó arrasado. Cuando escriba sobre el día D hablaré de Lorient. Además, hace poco he visto un documental sobre la base muy didáctico.
   Si pasáis por esta zona, la visita es obligada. Tras tres horas y media, nos dirigimos a Bégard, donde dormiremos. Es un viaje por caminos tranquilos, pero largo. Tardamos una hora y tres cuartos en hacer 103 kilómetros. Nos alojamos en La Pomme d’Or. Es un matrimonio mayor. Él se ha ido a la cocina mientras dejábamos las cosas en la habitación, y nos ha preparado un canard estupendo con muchas cositas. Hemos dado un paseo por el pueblo, por la zona de la iglesia, y nos hemos ido a dormir. Día genial.