Nuestra primera parada hoy es un pueblo de 10000 habitantes, Pont–Audemer, cerca del Sena. Por la ciudad pasan el Véronne, el arroyo Tourville y el Risle, cuyos canales conectan la ciudad y le dan el atractivo turístico. Conserva muchas casas de entramado de madera, ya que apenas fue atacada durante la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros es una visita visual, camino de una pequeña ruta que vamos a hacer a continuación y que os la explicaré más despacio. De todas formas, la visita es muy agradable.

   Cogiendo la carretera hacia el noreste, nos acercamos a una zona maravillosa. Nos adentramos en el Parque Natural Regional de los Bucles del Sena Normando. Pont-Audemer es una de las ciudades de entrada a este Parque de 89000 hectáreas. Es un conjunto de «eses» muy especial. Tiene varias zonas pantanosas, como el Marais du Hode y el Marais Vernier; también tiene varias bosques, como el Forêt de Roumare (que llega hasta Rouen), el Forêt du Trait-Maulévrier y el gran Forêt de Brotonne. Nosotros hemos venido a esta zona por dos motivos esenciales: ver alguna de sus milenarias abadías y, hacer la ruta de las Chaumières. 

   Evidentemente, entre bosques y curvas del Sena, os podéis hacer una idea de lo maravilloso que es moverse por estas tranquilas carreteras en coche. Un espectáculo. Os cuento un poco de la historia de esta región, también cultural.

   El Sena: utilizado como una ruta de tráfico natural, el valle de Basse-Seine es hoy accesible para el tráfico marítimo a Rouen, y más allá al tráfico naval. Hasta mediados del siglo XIX, el Sena era un río salvaje: islas, bancos de arena, marismas móviles, hacían de la navegación un peligro. Será necesario un trabajo de desarrollo, extendido durante más de un siglo, para mejorar las condiciones de navegación y promover el tráfico marítimo a Rouen. Al convertirse en una vía fluvial ejemplar, un vector formidable para el suministro de combustibles y materias primas, el río se impone como un factor preponderante para la ubicación de actividades industriales y como la fuerza impulsora del proceso industrial que desarrolla el valle.

• el Sena como frontera de identidad: debemos tener en cuenta el sentimiento de pertenencia a micro-territorios delimitados por los meandros del Sena. Se dice «al otro lado del agua» para evocar la orilla opuesta. (no resulta complicado imaginarse la cantidad de disputas, rencillas y envidias que habrán recorrido por estas aguas, entre los pueblos de un lado y del otro, durante siglos. Este tema tiene que estar documentado y si lo encuentro os lo comentaré).
• desarrollo fluvial: es parte de la Gran Obra del siglo XIX. Su objetivo era el desarrollo de Rouen.

   La primera etapa se inició  en la década de 1840 por parte de la Cámara de Comercio de Rouen. El canal está represado y dragado en grandes proporciones, los bancos estabilizados, las islas niveladas, los canales secundarios rellenados. En 1851 la profundidad del canal era de 6.5 metros contra 3.5 anteriormente. En 1866, la sección entre Le Havre y Caudebec fue canalizada. En 1880 se inició la perforación de un canal de desvío del estuario, destinado a facilitar la navegación fluvial hacia Le Havre.

   En 1950 se acometió un plan para contener el estuario: desarrollo de un nuevo canal de navegación de 8 metros de profundidad, permitiendo un auge tremendo en el puerto de Rouen, estancado desde 1918. Los trabajos de dragado han continuado regularmente. En la costa del río, los bancos de arena quedaron drenados, fuera de las mareas del agua, creando nuevos espacios para fábricas. Sin embargo, la zona aguas arriba de Rouen, sólo con navegación fluvial, no ha sufrido tales cambios.

• actividades alrededor del río: antes del siglo XIX, canteras, turba y astilleros salpicaban el curso del Sena.

La extracción de piedra está atestiguada desde la era galorromana. Su desarrollo resulta del fácil acceso a los acantilados de piedra caliza y una vía fluvial para el transporte de materiales. Existen muchas canteras a lo largo del río, pero las más importantes son las de Bouille y Caumont. La piedra caliza de esta zona tiene la misma reputación que la de Caen. Gracias a estas cualidades notables, la piedra de Basse-Seine se presta tanto para la escultura como para el trabajo estructural, que promueve el florecimiento de la arquitectura gótica en la región. Su uso se generalizó a partir del siglo XVI para las residencias burguesas y las fachadas de las calles.

   La extracción de turba data al menos desde el siglo XII. Se utiliza como combustible para calefacción y la máquina de vapor. Hoy, la turba se usa en horticultura.

   La construcción naval ha existido desde la Edad Media y Harfleur era el centro neurálgico. Harfleur y Rouen también albergan arsenales. La creación en 1517 de Le Havre como el puerto marítimo de Rouen, reemplazando a Harfleur, apagará a éste, mientras que Le Havre es el lugar más importante para la construcción naval en Basse-Seine. Le Havre está experimentando un fuerte desarrollo gracias a la política marítima de Richelieu y Colbert y al comercio transatlántico.

•  industrialización: las primeras zonas industriales se crearon antes de la Primera Guerra Mundial alrededor de Rouen y Le Havre: centrales térmicas, astilleros, plantas para la destilación de hidrocarburos y productos químicos.

   En el período de entreguerras, se agregaron refinerías, especialmente en Notre-Dame-de-Gravenchon. Después de la Segunda Guerra Mundial, se agregaron la industria petroquímica y la industria automotriz. También están surgiendo potentes complejos de cereales en Rouen y logística en Le Havre. Al final, el valle se convierte en uno de los complejos de puertos industriales más importantes de Europa y en una ruta de tráfico estratégica entre Île de France, una de las principales regiones económicas de Europa, y el Canal de la Mancha, el mar más concurrido del globo.

• los puentes: el cruce está asegurado por pequeñas embarcaciones o transbordadores que pertenecían al señor feudal o a las poderosas abadías  del valle. Con la Revolución Francesa, los pasajes fueron entregados al Estado y puestos bajo la vigilancia de los Ponts et Chaussées.

   En el siglo XX, la construcción del puente de Tancarville en 1959 y el puente de Brotonne en 1977, facilitan el paso del río. Si mejoran significativamente el tráfico de automóviles, estas dos obras principales también son la causa de la desaparición de los transbordadores en Caudebec-en-Caux y la Mailleraye-sur-Seine.

• actividades desarrolladas gracias a los ríos: la presencia de numerosos afluentes ha permitido el desarrollo de pequeños comercios o incluso industrias más grandes.

   En Duclair operan varios molinos, la mayoría desaparecidos hoy en día. La abadía de Jumièges posee molinos de trigo en Duclair que alquila a los agricultores. El río también se utiliza para alimentar una fábrica de aceite o papel, así como fábricas de hilatura de algodón.

   En el valle de Vivier, cerca de Tancarville, la presencia del río y las marismas permitió el desarrollo de pequeñas actividades como berros, turberas, y también pesca. Así mismo hay dos molinos de agua. En Caudebec-en-Caux hay pequeñas industrias de lavandería y curtido. En Saint-Wandrille-Rançon hay actividad de molienda de harina con la instalación de numerosos molinos de trigo. Sólo uno sobrevivió: el molino de agua Haut-Pas.

• la curtiduría: los numerosos canales del Risle que atraviesan la ciudad han dado lugar a la instalación de varios trabajadores del cuero, ya sean curtidores, curtiembres o trabajadores del cuero. Estas empresas gozan de gran reputación en Pont-Audemer. Caudebec-en-Caux conoce una actividad similar a la de Pont-Audemer. El molino de Caverois, conocido como el molino de Saint-Pierre y dependiente de la abadía de Jumièges, se transformó en el siglo XIII en una curtiduría. Fue destruido en 1940. Hoy en día esta industria es casi inexistente en la Alta Normandía.
• cestería: el fabricante se llama corbellier o panetier. A menudo se instaló en el borde del bosque debido al uso de especies forestales para la fabricación de cestas. Pueden usar diferentes especies como el castaño o el sauce. Así se hacen cestas de pesca, de lavandería, de pan, platos de pescado, estantes,… Hoy en día su producción es para equipar tiendas (presentación de productos), panadería (para hacer y manipular pan), así como decoración y muebles.
• carpintería: la Alta Normandía es rica en numerosos bosques, siendo el más importante el Forêt de Brotonne.

   La presencia de este recurso natural conduce a la instalación en la región de muchos artesanos como quemadores de carbón, aserraderos, leñadores, zuecos, carpinteros, ebanistas, toneleros, etc. Existe una muy fuerte distinción entre los artesanos que trabajan y viven dentro de los bosques que, a veces constituyen castas, y los  artesanos de la ciudad que transforman la madera en objetos cotidianos como carpinteros, ebanistas y toneleros.

   Cada uno de estos oficios utiliza herramientas específicas. Los madereros utilizan el hacha; los ebanistas la gubia, el paroir, … Hoy en día, la industria de la madera en Alta Normandía es muy activa tanto en el sector primario (aserraderos) como en el secundario (carpintería, carpintería de construcción).

• cultivo y procesamiento de lino: el lino encontró en el Pays de Caux condiciones favorables para su crecimiento: un clima húmedo y suelos fértiles.

   Antes de la era industrial, era tejido en hogares por trabajadores llamados lona o samoisier dependiendo del destino de la tela (ropa, ropa de cama o muebles). Desde el siglo XIX, con la mecanización y la introducción de fuerzas impulsoras como el agua, el viento, el vapor o la electricidad, somos testigos de la industrialización del trabajo de lino. Luego se transforma mecánicamente en hilanderías de lino establecidas a las puertas del territorio, por ejemplo en el valle de Cailly o en el valle de Austreberthe. Los avances tecnológicos y la globalización del sector conducirán al nacimiento, durante el siglo XX, de varias cooperativas de alcance internacional.. Hoy en día, solo la operación de corte se lleva acabo en Francia. La ropa de cama se exporta en un 90% a China, donde se hila y teje antes de volver en forma de ropa o ropa de casa.

• Haute-Normandie es famosa por sus huertos y, en particular, sus huertos de manzanas donde se cultivan dos tipos de manzanas: de mesa (variedad Bénédictin) y de sidra (variedad Antoinette). Hay muchas variaciones de estas frutas: jugo, sidra, brandy, jarabe, azúcar… La importancia es tal que no es raro encontrar una prensa en cada granja, permitiendo el consumo doméstico o incluso local de sidra y luego conduciendo a su comercialización. 

   Aparecía durante la Primera Guerra Mundial la sidra industrial y las destilerías cobraron impulso después de 1945. La producción de sidra comienza en diciembre con el golpeteo de manzanas y dura varias semanas hasta que la sidra alcanza su máximo nivel de fermentación permitiendo su consumo.

   Un personaje recurrente en los paisajes de Normandía es le bouilleur de crû que, acompañado de su botella de agua caliente (una gran estufa de cobre montada en un carro), viaja a través de las aldeas para destilar la sidra y así hacer el brandy previsto para el consumo doméstico.

• desarrollo industrial: el Sena establece un corte entre la orilla izquierda, de aspecto rural y agrícola, y la orilla derecha en la que se establecen las principales industrias que dan origen al desarrollo económico local.

   Las industrias más importantes se encuentran entre Duclair y Caudebec-en-Caux. La primera industria importante en desarrollarse en el territorio está fundada en 1891 en Duclair por Clarin Mustad. De origen noruego, se especializó en tornillos estrella, pernos, arandelas,… Las máquinas y las materias primas vinieron de Noruega en barco. La fábrica cerró en la década de 1980.

   Yainville era la sede de varias industrias, la mayor de las cuales producía electricidad. La compañía de energía eléctrica Le Havre construyo una primera central térmica a partir de 1918. Tras la Segunda Guerra Mundial, y ante el aumento de la demanda de electricidad, se construyó una segunda central en 1948. Ante el progreso de la energía nuclear en la década de 1970 la planta se cerró gradualmente.

   Un pequeño pueblo rural, Le Trait, se convirtió en un pueblo importante por la instalación de astilleros. Tras el daño causado a la flota durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno encargó a la empresa Worms& Cie la construcción de astilleros en Le Trait. Produjeron durante varias décadas cerca de 200 barcos como petroleros, arrastreros, transatlánticos, etc. En la década de 1960 se diversificaron produciendo equipos industriales, cerrando sus puertas tras conflictos sociales en 1972.

   Caudebec-en-Caux ha experimentado un gran desarrollo industrial con la presencia de una fábrica aeronáutica. Latham es una empresa que construye hidroaviones destinados a abastecer a la Armada francesa (1917). Después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que cerrar en 1947. En 1952 la empresa fue tomada por Révima, especializada en la revisión y mantenimiento de trenes de aterrizaje y motores auxiliares de aeronaves de fuselaje ancho. Actualmente emplea a casi 500 trabajadores.

   Creencias y celebraciones.

• los Santos: muchos son venerados en la región y muchos lugares de veneración perpetúan estas creencias. Veneramos a Saint-Clair para recuperar la vista, Saint-Méen para tratar enfermedades de la piel, Saint-Cristophe para proteger a los viajeros, la Virgen para los marineros y Saint-Pierre para los pescadores.

   Saint Clair es venerado en La Haya de Routot: cada año, en julio, una hermandad de caridad pone a Saint Clair en el centro de atención al erigir una pira de 15 metros de altura en el corazón del pueblo. Por la noche, se enciende la pira. Si la madera de la cruz colocada en la parte superior se quema, es señal de mal augurio. Esta práctica continúa hoy.

   Saint-Maur es venerado en Vatteville la rue: un pequeño oratorio, construido a finales del siglo XIX en el bosque de Brottone en el sitio de un antiguo priorato, sigue siendo objeto de devoción al santo. Invocan al santo para curar enfermedades o deficiencias infantiles como el raquitismo. Coexisten dos prácticas: una puede atar ramas de árboles para solicitar la curación de niños «anudados». Cuando el crecimiento del árbol conduce a la liberación del nudo, el niño queda «desatado». También se suelen colocar en el altar de la capilla hojas de papel en las que están escritos los votos dirigidos al santo.

   Saint-Maurice es venerado en Saint-Maurice d’Etelan: se invoca a este santo para curar dolores reumáticos y la gota. Se enciende un fuego cada año, en el corazón del pueblo, en honor del Santo.

   Saint-Thomas es venerado en la capilla de Aixier que lleva su nombre: las ruinas de la capilla constituyen los últimos vestigios de una antigua colonia de leprosos medievales. Una tradición que sigue viva es atar las ramas de los árboles para buscar la curación de los niños con raquitismo.

   La Virgen María es venerada en la capilla de Notre-Dame de Barre-Y-Va en Caudebec-en Caux: esta capilla que recuerda el maremoto que subió al río («barre») fue construida en el siglo XIII. Era un lugar de devoción particularmente apreciado por los marineros que buscaban la protección de la Virgen. 

• las fiestas: las vacaciones son una oportunidad para que la población se encuentre y comparta momentos de convivencia. La misa se celebra antes o después de la cosecha. El sacerdote bendice las herramientas que se utilizarán para cosechar. Las iglesias están decoradas con varios objetos tejidos y uno de los cultivadores hace un pan bendecido en esta ocasión. Esta celebración todavía existe hoy, pero presenta aspectos más modernos como la presentación de maquinaria agrícola o la organización de los mercados de agricultores.

   También hay festivales religiosos tradicionales como Navidad, Pascua, Corpus Christi, la fiesta de San Juan, que dan lugar a muchas festividades donde se mezclan canciones, bailes y gastronomía. A menudo, estos festivales, aunque religiosos, incorporan algunos elementos de las creencias populares. Este es el caso de Caudebec-en-Caux, donde durante Saint-Jean, elegimos un ramo de margaritas que tiramos en el techo para protegerlo de los rayos.

• creencias y leyendas populares: principalmente en las zonas rurales, las creencias populares combinan supersticiones y brujería.

   Recurrimos a fórmulas para protegernos de enfermedades, mal tiempo o podemos buscar la ayuda de hechiceros cuyos poderes son diversos. Los animales no escapan a las supersticiones como es el caso de los gatos negros, los murciélagos o incluso los búhos. Las creencias populares también se unen a lugares, hechos, animales o incluso personajes míticos.

   Algunas leyendas han existido hasta principios del siglo XX. Es el caso de la leyenda del lobo verde de Jumièges. Sainte-Austreberthe, abadesa del monasterio de Pavilly, tenía a su cargo a las monjas encargadas de lavar el lino de la abadía de Jumièges. Veinte kilómetros separan las dos abadías, y un burro se encargaba del transporte de la ropa. Un día, Sainte-Austreberthe, al no ver regresar al burro, sospechó que algo le había sucedido. Fue al bosque donde conoció a un lobo que pronto confesó su crimen. En penitencia, Sainte-Austreberthe condenó al lobo a hacer el trabajo del burro hasta el final de su vida. En memoria de esta leyenda, se creó una hermandad de Saint-Jean o el «Lobo verde» en Coinhout, una aldea de Mesnil-sous-Jumièges, cuyo maestro llevó una capa verde.

   Otra leyenda corre en el País de Caux, la de la piedra conocida como «Silla para predicar» o «Dolor bendito». En la antigua carretera de Villequier se encuentra el castillo de La Martinière, cerca del cual se puede ver una piedra cónica con la parte superior aplanada. La leyenda dice que esta piedra rotaría sobre sí misma tres veces el Viernes Santo al mediodía y siete veces en Navidad durante la misa de medianoche. Debajo de esta piedra también se esconderían maravillosos tesoros. Se habrían visto monstruos, chicas jóvenes vestidas de blanco o incluso hadas cerca de esta piedra.

   Las  creencias populares se hacen cargo de todos los aspectos de la vida, incluida la salud. No es raro, de hecho, sanar al tomar pociones de acuerdo con ciertas creencias transmitidas por los antiguos. Por ejemplo, para tratar a los niños con tos ferina, pueden hacer que coman un ratón o traguen jarabe de nabo. Las babosas y los caracoles tragados vivos son excelentes para tratar la tuberculosis. Si los remedios no funcionan, puede consultar a un reparador de huesos, un sanador o incluso a un médico como último recurso …

• creencias relacionadas con árboles notables: los árboles son parte integral de la orografía normanda y algunos han sido descritos como notables debido a su longevidad, su tamaño, su esencia o las creencias que a veces se les atribuyen.

    Los tejos de Routot tienen alrededor de 1600 años. Sus troncos, que se han vaciado a lo largo de los siglos, albergan un oratorio y una capilla. La capilla está abierta una vez al año durante el festival de fuego de Saint-Clair.

   El roble de Allouville-Bellefosse, de unos 1300 años de antigüedad, alberga desde finales del siglo XVII una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Paz.

   La tina de roble situada en el Forêt de Brotonne tiene 40 metros de altura. su particularidad consiste en su tronco dividido en cuatro barriles distintos. Es objeto de una devoción particular ya que según la creencia, el agua recolectada en el fondo del tronco curaría las enfermedades de la piel.

   Vida cotidiana.

• el abrigo: la chaumière, con techo de paja, es la forma más característica de vivienda en este territorio.

   Nota: como es una de las características principales de esta incursión por los meandros del Sena, le dedicaré una sección especial.

   Hay castillos de piedra, mansiones de piedra, ladrillo o madera, … La casa, a menudo, es solo un elemento de un todo que es el dominio. Esto es particularmente cierto en el sector agrícola, donde la faena se realiza alrededor de los edificios funcionales de la casa, que serán diferentes dependiendo de si uno está en el valle del Sena o en el Pays de Caux. Estas diferencias se explican por el tipo de agricultura, la fruta en el valle y el cereal en la meseta.

   El clos-masure, característico de la meseta, incluye muchos edificios: los rediles transformados en establos, los establos, los graneros, el gallinero, el carro y el palomar en el centro del patio, un signo de la nobleza de la familia. El conjunto está organizado en el patio-choza, plantado de árboles frutales.

• la ropa: hasta el siglo XIX, no existía el prêt-à-porter y el traje fue hecho a medida por un sastre que llegó a su casa. El sastre trabaja con las telas compradas por la familia de la mercería o del vendedor ambulante.

   El vestido más común es el abrigo y los zuecos, pero es costoso y, a menudo, solo tenemos un atuendo dominical que tuvo que durar diez años. También tiene un valor social ya que de acuerdo con el rango social que se ocupa y el oficio que se practica, uno no lleva el mismo.

   En el siglo XVIII, las mujeres usaban gorros de trabajo pequeños y un tocado los domingos. La moda de los tocados parece estar extendiéndose con la producción de nuevos productos de la industria textil (muselina, gasa, tul de algodón) que se pueden bordar.

   En la Alta Normandía es fácil obtener tela porque es una de las principales regiones manufactureras de Francia: las sábanas de lana están hechas en Elbeuf y Louviers, las telas de algodón en Rouen y en Bolbec, telas de lino en casi todas partes antes de la llegada del algodón.

   Hasta el siglo XVIII la ropa se almacenaba en cofres y solo hacia el año 1750 aparece el armario, uno de los muebles más populares en Normandía. Los aparadores con cajones y caponetas para guardar los tocados aparecen en el siglo XIX.

• la comida: es un marcador del territorio. Estamos acostumbrados a separar Francia en tres áreas principales: la Francia que cocina con aceite, la que cocina con manteca y la que cocina con mantequilla.

   En cuanto a la bebida, también hay tres Francias: la de la cerveza, la del vino y la de la sidra.

   Normandía se encuentra en la Francia de la mantequilla y la sidra.

   Algunos platos normandos son: sopa de papas, puerros, cebollas … Papilla hecha de harina de trigo empapada con leche desnatada y luego cocida. El pan es fundamental y para que dure varios días se tuesta. La pierna de cordero hervida en el Pays de Caux, la lengua de ternera y el estofado de pierna, son platos exquisitos. También está el pato tradicional Duclair, que se sofoca, no se desangra, para mantener una hermosa carne roja. Es la región de los  quesos Camembert, Pont-l’Evêque, Livarot, Neufchâtel, …Una de las especialidades dulces es el famoso douillon de manzana o pera. Toda la fruta se recubre con una pasta y luego se hornea en el horno.

   La sidra se consume, al inicio, ocasionalmente, porque se considera un producto de lujo. Luego es una bebida común que se encuentra en todas las mesas. Haute-Normandie también produce aguardiente de sidra conocido como Calvados. El café a menudo se consume con brandy.

• escribir y hablar: normand es uno de los primeros idiomas escritos con el picard y el champagne. Cauchois, que es una variante, tiene un vocabulario particularmente rico, siendo utilizado hoy en día por una parte minoritaria de la población, aunque honrado por escritores locales y asociaciones.
• morir: Alta Normandía es la región con las hermandades de caridad más activas de Francia. Nacidas durante las grandes epidemias de peste, donde nadie quería hacerse cargo del entierro de los fallecidos, estas hermandades apoyaron a la iglesia participando en la organización de entierros pero también brindando apoyo moral a las familias.
•    Entre las personalidades enterradas en la región está Léopoldine Hugo, hija de Victor Hugo, ahogada en 1843 durante un accidente de barco junto a su esposo, Charles Vacquerie, junto a un tío de Charles y un primo. Los cuatro están  enterrados en el cementerio de Villequier, donde residía la familia Vacquerie.

   Las abadías más importantes de la zona son: Saint-Georges de Boscherville (que no hemos visitado), Saint-Wandrille de Fontenelle y la Abadía de Jumièges.

   Nosotros ahora hacemos un recorrido por la Route des Chaumières.

   El recorrido tiene una longitud de 53 kilómetros. Por un par de carreteras hicimos un recorrido de 25 kms. Es una experiencia estupenda. Caminos estrechos, de repente una casa y paramos en la orilla, me quedo en el coche mientras Cora se baja a hacer una foto. Nos encontramos alguna destrozada, y otras inaccesibles, pero alguna la tuvimos muy cerca.

   De aquí nos vamos a la primera de las abadías, pero primero os cuento la historia de las chaumières (cabañas).

   ¿Un símbolo de la casa rural ...

   La chaumière, ¿cómo se define? Es una casa con techo de paja; todavía quedan muchas en Normandía. Por abuso del lenguaje, o como imagen ejemplar del hábitat rural, se ha convertido en sinónimo de casa rural, y más habitualmente, como casa de entramado de madera.

… o la imagen de Épinal (estampa popular del siglo XIX) de una Normandía tradicional?

   La cabaña con techo de paja, que es un símbolo de la casa rural, es la imagen de Épinal de una Normandía tradicional, transmitida por la publicidad de los primeros impulsos del turismo. La literatura también se involucró, lo que la traduce en una visión algo ambigua de su realidad. Para algunos, es un nido acogedor y limpio, como lo demuestra el escritor regional Héctor Malot: «…en un recinto plantado de hermosos manzanos, una pequeña casa de granjero con un aire limpio y bonito, en cualquier caso, en excelentes condiciones. El techo de paja coronado con pequeñas llamas para que las pequeñas hojas verdes brotaran de una alfombra decorada con flores de sedum, no tenía agujero; las paredes, en un marco visible con relleno de estiércol, fueron pintadas cuidadosamente, la madera negra, el mortero de arcilla mezclado con paja encalada, de modo que esta blancura, que se hizo más brillante por el negro que lo enmarcaba, hizo que la casa quedara completamente brillante en medio de la intensa vegetación que lo envolvía. No hay estiércol alrededor, pero en el fondo hay un gallinero, por el otro un establo de vacas, al que llegamos por dos pequeños senderos que el paso diario solo había trazado en la hierba más corta y más gruesa.»

   Un refugio de miseria.

   Para otros, por el contrario, es en cierto modo el colmo de las molestias y las condiciones insalubres. Comenzando con el Larousse Ilustrado del siglo XIX, que la define como: «Una vivienda rústica, pobre, generalmente cubierta de paja», y le parece bueno añadir cita: «La casa es al gusto de sólo aquellos que no la habitan». Es cierto que sus aberturas están medidas, de tal manera que los techos, tan bajos, obligan a recordar que para alojar un armario, o cortas sus pies, o quitas la cornisa. Es edificante la descripción que hace en 1832, en el Marais Vernier, el médico Leprieur: «Nosotros queríamos descansar un momento. Una cabaña era suficiente: ¡pero qué asilo! Después de haber desalojado de un lado y de otro algunos animales que nos bloqueaban el paso y sufrir el olor a amoníaco de un gran estercolero que defiende la entrada de la casa, la puerta se abre y de repente una nube de humo de turba, calentamiento ordinario en esta tierra, hace irrupción, nos envuelve, nos ciega y nos infecta. Entramos. La luz que entra sólo por la puerta, aunque momentáneamente aumentó por algunas llamaradas que se elevan de la chimenea, no permite reconocer claramente los objetos».

   Una tradición con varios miles de años.

   Lejos de estos clichés, la chaumière es la guardiana del alma normanda. De arcilla, de piedra, de madera y de paja, es la emanación de la tierra que la lleva y la heredera de una larga tradición, el testimonio vivo de una época donde la construcción apeló a los materiales locales que le conferían una real identidad regional. Los primeros constructores conocidos en el valle del Sena, las casas datan del 4600 antes de Cristo, implementaban estos materiales. Las excavaciones de Rouen revelan paneles enteros de colombages (casas de entramado de madera) galo-romanos y estas del bosque de Brotonne son de la misma época y la misma técnica. Sin embargo, es sólo desde el siglo XIV al XVIII que se han arreglado las típicas casas regionales de entramado de madera de la región.

   Una estructura de madera …

• la estructura de soporte es una sucesión de marcos de madera verticales y horizontales:

1.  los postes son los elementos verticales dispuestos a intervalos más o menos regulares que determinan los tramos. Según su función y posición, se les llama postes de esquina cuando están en la esquina de la casa, postes de marco cuando enmarcan puertas y ventanas o postes intermedios en otros casos.
2. los pozos de arena son los elementos horizontales de las fachadas. En la mayoría de los casos en número de dos: el pozo de arena bajo (llamado suela) y el pozo de arena alto (descomposición del pozo de arena); a veces se les agrega un pozo intermedio. Estas piezas raramente cubren toda la longitud de la casa, especialmente el piso que debe detenerse en las puertas; el carpintero usa longitudes divididas llamadas semi-pisos que pueden estar a diferentes alturas.
3. los resortes de caja son los elementos de división, que unen los postes correspondientes de las fachadas opuestas. Sirven como puntos de entrada para las armaduras de techo que soportan y a las cuales les da rigidez. En una sola pieza, condicionan su longitud -generalmente entre 4.5 m. y 6 m.-y la estrechez de las casas con entramado de madera.

• A estas estructuras de carga, es necesario agregar los elementos de relleno:

1. marcos de puertas, que son estrechos, para cumplir con las limitaciones del clima oceánico
2. el medio entramado de madera, conjunto de piezas de madera que forman el marco interno de estas estructuras y mantienen las losas. Las piezas verticales son las palomas; algunas, oblicuamente, contribuyen a la rigidez de los lados de madera: estos son los lazos o bufandas, ubicados en las esquinas y los separadores. Cuando la fachada incluye un arenero intermedio, el registro superior, donde los esfuerzos de carpintería son menores, a menudo se adorna con decoraciones: la cruz de Saint-André, diamantes contiguos o que se cruzan, vigas … La densidad del entramado de madera, el número de piezas oblicuas o la naturaleza de la decoración son muy variables y definen modelos locales.

  El techado en las zonas rurales, generalmente está dotado de un marco con entrada y pellizco. Este techo a menudo incluye grupas y al menos una media grupa sobresaliente, llamada cola geal, que protege la escalera exterior. La sustitución de la pizarra por paja, iniciada en el siglo XVIII en el campo, no fue sistemática. La teja plana, llamada teja normanda, a menudo también reemplazada por pizarra en el siglo XIX, está reservada para los edificios más importantes: mansiones, iglesias, …
   Si los entramados de madera, sometidos a los caprichos del clima, a menudo están hechos de roble, se utilizan otros recursos locales como el olmo para estructuras interiores o, en el  valle el álamo, que los insectos no atacan, para el canotaje.

    … de tierra, de piedra …

• la base o tapajuntas es una pared baja de piedra local (bloque de tiza, piedra caliza o escombros de piedra) colocada sobre cimientos poco profundos. Su altura, que suele estar entre 0,30 m y 0,80 m, puede variar de un tramo a otro. Un hastial o una planta baja de piedra son formas extremas del desarrollo de esta base.
• la chimenea es la columna vertebral de la cabaña con techo de paja; de piedra (solo en la parte inferior) y ladrillo, constituye por su masa un factor esencial de estabilidad del edificio.
• Las losas son el material de relleno. Si el más conocido es la mazorca, una mezcla de arcilla o limo, paja picada, heno, crin o pelo de vaca, la naturaleza de las losas difiere mucho de un lugar a otro: pequeños bloques de escombros, piedra caliza ensamblada con mortero de cal grasosa, escombros de piedra y hoy en día se utilizan ladrillos para este propósito. La técnica de colocación también depende del espaciado de las columnas: cuando están apretadas, la losa descansa, a ambos lados, en tablillas, pequeñas varillas de aliso o encanto fijados en las ranuras laterales de las columnas, y unidas por eslabones de paja retorcidos. Cuando este espacio aumenta, se coloca una red, ya sea en la cara interna (las columnas permanecen visibles en el exterior) o en las dos caras de los postes, las secciones más grandes son visibles.
  El entramado ahora es dominante porque es más fácil colocarlo con respecto a las trenzas entrelazadas en el caso de las tablillas; permite construir una pared lisa en el interior.

   … y de caña

   Una cubierta vegetal: por lo tanto, esta es la característica original de la cabaña con techo de paja. En los cultivos de cereales, el rastrojo solía ser paja de trigo o centeno. Primero confinado en las zonas pantanosas del valle y cosechado en chozas locales, la caña, ahora de uso uniforme, se corta cerca del agua en invierno, luego se deja secar antes de atarla en paquetes. El recubrimiento requiere tallos jóvenes de pequeño diámetro.

   En el marco, el techador tiene los bambues, pequeños tallos de avellana que ata a las vigas para formar el soporte que recibirá los paquetes de paja o caña. Comenzando con la base del techo, un método tradicional en Normandía, tiene en los laterales el inicio de la estructura de unos  25 cm. de diámetro, la espiga hacia arriba; los une usando mimbre o centeno húmedo, hoy con alambre galvanizado. Así se forma el asiento que fija el grosor de la cubierta. Luego avanza hacia arriba, compactando y nivelando el rastrojo, mantenido muy apretado, como un palo, cortando los hilos con tijeras para igualar la superficie. En la cima, los tallos se pliegan y se atan. Una capa gruesa de arcilla diluida cubre todo el conjunto, plantado con lirios, cuyos rizomas mantienen el suelo y proporcionan los niveles de humedad deseados.

   Finalmente, la cabaña con techo de paja perfila los bordes y desagües del techo y concluye con un peinado general. Una pendiente pronunciada es esencial para acelerar el flujo de agua: 55 a 60º. Si los arrendamientos agrícolas a menudo proporcionaban como precaución la renovación de los techos de paja cada 18 años, estos podrían durar de 30 a 40 años para la paja de trigo, un poco más para el centeno y medio siglo para la caña.

   Y para acabar con las chaumières, Guy de Maupassant:

   «Los techos de paja de los edificios, en la parte superior de los cuales se alzaban lirios con hojas en forma de sable, humeaban un poco como si la humedad de los establos y graneros se hubiera escapado a través de la paja.»

    Nos vamos levitando a la Abadía de Saint-Wandrille. La abadía está cerrada (los monjes estarán en la siesta), y como nos vamos a ir a Jumièges, visitamos los restos de la iglesia de la abadía, sus arcos góticos en los restos del crucero, los impactos de las bombas de la Segunda Guerra Mundial en las paredes de la nave,… Un poco de la Abadía:

   Fundada por Saint Wandrille en el año 649, tiene una herencia espiritual notable. Cuarenta monjes de su comunidad son honrados como santos y son objeto de culto litúrgico.

   Al provenir de una familia noble de la región de Verdun, era bastante natural que Wandrille entrara al servicio del Rey Dagoberto. Ejerce con éxito el cargo de administrador de los dominios reales (ya lo vimos) y parece destinado a cargos más elevados. Por no contradecir a sus padres, se casó, pero los dos cónyuges aspiran a otra vida, al servicio de Dios. La joven entra en un monasterio y Wandrille, después de distribuir sus bienes a los pobres, se une a algunos ermitaños. Un sueño lo empuja a ir a Bobbio, monasterio italiano fundado por San Colomban, donde se queda diez años. Luego, frecuenta algunos monasterios benedictinos, en particular Romainmôtier, en Suiza, que llevaban una vida comunitaria y se permitían un ascetismo más interior.

   Al enterarse de que su amigo Dadon (Saint Ouen) es obispo de Rouen, Wandrille se unió a él. Fue subdiácono y diácono, luego sacerdote. Wandrille evangeliza a los paganos, pero esta vida no le completa. Aspira a recuperar la soledad.

   En el año 649, Saint Ouen le otorgó la posibilidad de establecerse en el valle de Fontenelle, en una tierra pantanosa y boscosa. Los inicios en el monasterio fueron difíciles, limpiando, secando los pantanos, plantando vides cerca de la capilla de San Saturnino. Wandrille construyó una iglesia dedicada a San Pedro y oratorios dedicados a San Pablo, Saint Laurent y San Pancrace.

   Wandrille muere el 22 de julio del año 668.

   Sus primeros sucesores, Saint Lantbert y Saint Ansbert, vieron crecer la comunidad. Este período conoce su apogeo bajo la abadía de Anségise (823-833). Pero las invasiones normandas se multiplican. En el año 852 los vikingos saquean y queman la abadía. Los monjes deben irse, llevándose las reliquias de sus santos. Este primer exilio dura hasta el año 960.

   Regresan con el abad Maynard de Gand. Emprenden la reconstrucción del monasterio, que lleva el nombre de Saint-Wandrille. Se crearon varias fundaciones, como la de Mont-Saint-Michel en el 967. En 1337 …

   …comienza la Guerra de los Cien Años.

   Con el Concordato de Bolonia, en 1516, entre el Papa León X y Francisco I, éste decide el nombramiento de los abades. Sólo administran la Abadía en beneficio económico propio y con el detrimento de la vida monástica. Cuando la abadía está debilitada, se producen las guerras de religión.

   En 1562 el monasterio es saqueado por las tropas hugonotes.

   En 1636, unos pocos monjes de Jumièges se unen a la comunidad de Saint-Wandrille, para presentar la reforma de la congregación benedictina de Saint-Maur (los mauristas ya comentados). Comienza un período de intensa reconstrucción y renovación espiritual. La abadía se convierte en un reconocido centro de estudios filosóficos y teológicos.

   La Revolución Francesa marca el final de la vida del convento. Un monje, Louis-François Lebrun (canonizado por el Papa Juan Pablo II), murió mártir en los pontones de Rochefort.

   Tras varias ventas de la propiedad a particulares, en 1894 la vida monástica se reanuda en la abadía con algunos monjes de Ligugé.

   Dom Joseph Pothier es nombrado abad en 1898. Será un gran restaurador del canto gregoriano.

   La Ley de 1901 que prohibía las congregaciones religiosas obligó a los monjes a irse. Su segundo exilio. Vuelve a pasar a manos privadas, hasta 1931, que los monjes regresan.

   En agosto de 1944, el monasterio es bombardeado, y su reconstrucción durará desde 1948 hasta 1954. En 1967 se inicia la construcción de la nueva abadía. Hoy la comunidad de treinta hermanos continúa la tradición de oración y trabajo, de silencio y de sencillez. El Dom Jean-Charles Nault es el 82º Abad.

   Un último dato: hacia 1794 se empieza a desmontar la iglesia de San Pedro para utilizar la piedra en construcción civil.

   En silencio, nos vamos a la Abadía de Jumièges. Personalmente, ha sido uno de los momentos más íntimos de mi vida (a pesar de que había un autobús de la tercera edad dando vueltas).

   Ahí la tenéis, viva, muy viva, a pesar de ….

   Su historia:

   Una gran Abadía Benedictina.

   La abadía de Jumièges es uno de los más antiguos monasterios benedictinos de Normandía. En 654, la Reina Batilda vendió una parte del patrimonio real para ayudar a San Filiberto a establecer una nueva abadía. Las invasiones vikingas interrumpieron este primer impulso de vida religiosa a partir del año 841.

   Jumièges volvió a resurgir en el siglo XI, gracias a la reforma monástica introducida en la región y apoyada por las liberalidades de los Duques de Normandía. De este período data la reconstrucción de la iglesia abacial Notre-Dame, que es la iglesia románica más alta del ducado. El scriptorium se acrecentó y la prosperidad económica del monasterio permitió a los monjes realizar nuevas construcciones: de este modo, la abadía era una obra permanente. La Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra (1337-1453) marcó una ruptura. La desdicha consecutiva a la ocupación inglesa de Normandía, a partir de 1415, obligó a los religiosos a refugiarse regularmente en Rouen. La abadía desorganizada pasó bajo el régimen de la Commenda. La instalación de la Congregación de San Mauro, en el siglo XVII, fue un paso hacia un resurgimiento espiritual y material.

   Durante la Revolución Francesa, la abadía fue vendida como bien nacional y transformada en una cantera. Los Románticos descubrieron de nuevo el monasterio en el siglo XIX, las destrucciones se pararon y la conservación del sitio por los propietarios sucesivos ofreció un nuevo estatuto a Jumièges: ya no fue sólo un monasterio sino también uno de los monumentos históricos más importantes de la región.

1.    La portería. La puerta de entrada del monasterio data del siglo XIV y ha conservado su estilo gótico. Dentro, se pueden ver cuatro arcos sobre la bóveda en crucería cuyas claves de bóveda fueron esculpidas con motivos florales. El edificio contiguo, que hoy sirve de acogida al monumento, abrigaba las caballerizas. Fue fuertemente modificado en una morada neo-gótica por la familia Lepel-Cointet, que compró las ruinas en 1853.
2. El hospedaje. Este edificio de mediados del siglo XII, situado en el eje de la portería, servía a priori de sala de recepción para los invitados notables del monasterio; es de 35 metros de largo y ofrece una rica decoración geométrica sobre su fachada. Más tarde, el hospedaje fue convertido en una bodega, hasta que en 1664, los mauristas sobre elevaron el edificio para instalar la biblioteca del monasterio.
3. El refectorio. Hoy día, no queda nada del antiguo refectorio, excepto el muro de aguilón occidental y su abertura con arco de asa de cesta. Originalmente, este edificio cerraba un lado del claustro. Debajo del refectorio, un sótano de celdas había sido instalado en la Edad Media.

   La Iglesia de Notre-Dame.

   Notre-Dame es la iglesia abacial principal del monasterio. Su construcción, ordenada por el abad Robert Champart, duró desde 1040 hasta 1066. Fue inaugurada el 1 de julio de 1067, en presencia de Guillermo I el Conquistador, Duque de Normandía y Rey de Inglaterra.

• La fachada. La fachada occidental de la iglesia de Notre-Dame, potente y austera, es típica del estilo románico de Normandía: dos torres de 46 metros de altura, con partes superiores asimétricas que perdieron sus tejados; flanquean un westwerk que abre la puerta de la entrada y una tribuna al primer piso.
• La nave. La nave románica de 25 metros de altura, con un ritmo de tres niveles, es la más alta de Normandía. De abajo hacia arriba, las grandes arcadas se abren a las naves laterales, a las tribunas y sus numerosas aberturas con triple arcada, así como a las ventanas altas. Originalmente, había un armazón ocultado por un techo llano de madera.
• El paso Carlos VII. Este paso abovedado, construido en el siglo XIV, servía para conectar las iglesias de Notre-Dame y San Pedro. Su apelativo de «Carlos VII» fue atribuido mucho más tarde. Recuerda la visita al monasterio del Rey Carlos VII y de su favorita Agnès Sorel, en 1449, al final de la Guerra de los Cien Años.
• El capitel románico «al ave». El capitel románico «al ave» del siglo XI tiene dos caras. Contenido en una columna del gótico tardío (siglo XIII), es reconocible por su color original ocre.
• El coro. Fue reconstruido en el siglo XIII; es la parte de la iglesia donde estaba el clero y se oficiaba la liturgia.

  

  De las siete capillas radiantes dispuestas alrededor del coro, una sola fue conservada: sus pilares de columnas, de estilo gótico, contrastan con las de la nave, de estilo románico.

• El transepto. Como la iglesia era en forma de cruz, la nave se abría al transepto perpendicular, dominado por una torre-linterna de dos pisos, de la que sólo quedan la pared oeste y la torrecilla de escalera que permitía subir a los pisos. Cuando el transepto fue transformado, entre el final del siglo XII y el principio del siglo XIII, las paredes románicas fueron conservadas y sólo cubiertas con un adorno de estilo gótico. 

   La Iglesia de San Pedro.

   Grandemente modificada, la Iglesia de San Pedro cobija los restos más antiguos de la abadía, anteriores a las invasiones vikingas del siglo IX. Esta pequeña iglesia situada dentro de la clausura, solo estaba accesible a los monjes.

• las partes carolingias. El westwerk que contenía la puerta (lado oeste) y la primera bahía de la nave (lado norte) contienen una decoración carolingia refinada: una serie de medallones bajo los huecos geminados de la tribuna. Una pintura que representa un personaje en busto, situada en la parte más al sur de la nave, es la única traza de adorno pintado del período que se pudo conservar.
• las partes góticas. La Iglesia de San Pedro fue muy transformada en el siglo XIV: cuatro arcadas en la pared sur de la nave y unos trabajos aún más importantes al norte; las ventanas altas abiertas y el coro de la iglesia totalmente reconstruido; por fin, las consolas encerradas dentro de los pilares, con cabezas esculpidas, y cuya función era la de soportar la estatuaria de la iglesia.
• el claustro. Este lugar dedicado a la meditación y a la circulación fue completamente destruido.El último claustro con galerías que mezclaban los estilos gótico y renacentista, había sido construido en 1530. En el lado este, se abría a la sala capitular, donde se pueden ver los sarcófagos de piedra dentro de los cuales reposaban los abades de los siglos XII y XIII.

   ¡Qué bonita Jumièges! ¡Qué maravillosa mañana en los Bucles del Sena! Nos vamos a Harcourt, al sur de Rouen, a ver su Château y El Arboreto. El Château d’Harcourt es una fortaleza medieval. 

El paseo por su interior está bien, pero su exterior es magnífico. Situado en el corazón de Normandía es la clave de un territorio milenario: el de los señores de Harcourt.

   El Castillo

   Obra maestra de la arquitectura medieval, sus orígenes se remontan a finales del siglo XI. Aunque muy modificado a lo largo del tiempo, ha sabido conservar parte de su estructura original; en particular, un patio alto precedido por un corral ovalado, protegido por fosas secas.

   El castillete conecta dos torres gemelas en un pasillo abovedado. En la primera planta se encuentra la «chambre des comptes» donde Juan IV de Harcourt (siglo XIV) recibía los impuestos. En el siglo XV, fue la sede de la Corte del Condado.

   El patio albergaba numerosos edificios: alojamientos para los soldados, cocinas, establos … También era un lugar de refugio para la población.

   El castillo, convertido en vivienda, humilde e incluso austera en el siglo XVII, perdió sus fosas y parte de la muralla que lo rodeaba. En el interior hay una escalera monumental y modernos apartamentos acondicionados con chimenea y suelos de parqué.

   El arboreto.

   Es uno de los jardines de árboles más antiguos de Francia, presentando una colección botánica única, tanto por la edad como por el tamaño de los ejemplares que lo componen: 2900 árboles, 486 especies y 56 familias. Algunos ejemplares tienen entre 150 y 200 años de edad, con más de 40 metros de altura. Entre otros, hay: cedros del Líbano, Alerce de Europa, Ciprés Calvo, Ginko Biloba, Metasecuoya, Mayas tortuosas, Roble verde, Roble de corcho, Tuya gigante, Nogal Negro, …

   El sitio está muy bien, pero es que venimos de Jumièges y …

   Nos apetece tomar una cerveza y nos dirigimos a un pueblo muy chulo que está al lado de Harcourt, que es Bernay. Dimos una vuelta por sus calles con colambages, todo maravilloso.

   Me quitas esos cables en las fachadas y está al nivel de Rochefort-en-Terre.